Монолитный ленточный фундамент: особенности возведения
Stroymir58.ru

Строительный портал

Монолитный ленточный фундамент: особенности возведения

Монолитный фундамент для дома

Фундамент – основа любого здания, от прочности и несущей способности фундамента зависит надежность и долговечность всей конструкции. Фундаменты по способу устройства бывают сборными и монолитными. Монолитные фундаменты делают из бетона, бута или бутобетона. Выбор типа фундамента определяется конструктивной схемой здания и грунтовыми условиями.

Монолитные фундаменты для домов применяются при строительстве на слабых грунтах, таких как торфяники или песчаные подушки. Такого рода фундамент считается универсальным. Он представляет собой единый замкнутый контур – железобетонную полосу, которая располагается по всему периметру здания. Сооружается такая конструкция во время бетонных работ путём заливания бетона в готовую опалубку. Она отличается простотой в сооружении и надёжностью, а в большинстве случаев её стоимость не очень велика.

Главное достоинство монолитного фундамента – способность сохранять первоначальное положение плиты при движениях грунта, благодаря этому не разрушается конструкция здания.

Виды монолитного фундамента

Глубина заложения фундаментов зависит от наличия или отсутствия подвала, цокольного этажа в здании, а также от других конструктивных особенностей. Ориентировочно глубину заложения фундамента можно принимать равной глубине промерзания грунта.

Фундамент глубокого залегания

Фундамент глубокого залегания строится ниже уровня промерзания грунта. Это позволяет фундаменту опираться на устойчивый слой земли. Такой тип фундамента достаточно универсален, позволяет оборудовать подвал, иногда используется для постройки крупных деревянных домов, но чаще всего такой вид фундамента сооружается для высоких каменных зданий. На постройку такого фундамента потребуется много времени и земляных работ.

Мелкозаглублённый фундамент

Данный вид фундамента может быть использован при постройке лёгких строений. Он не сложен в сооружении, так как для такого фундамента не требуется больших затрат сил и времени на земляные работы, а также мелкозаглублённый фундамент дешевле фундамента глубокого залегания. Также на него не будет оказывать влияние пучение грунта. Но такой тип фундамента подходит не для всех почв и не для любого здания.

Плитный фундамент

Из-за необходимости применения большого количества строительных материалов, это, пожалуй, самый дорогой тип фундамента. Его применение целесообразно при сложных геологических условиях на участке, где планируется строительство. Такой фундамент можно применять практически на всех типах грунта, включая глинистые, торфяные, болотные. Его применение допустимо на участках с большой глубиной промерзания почвы.

Ленточный фундамент

На сегодняшний день – это один из наиболее часто применяемых типов фундамента. Ленточный фундамент изготавливается из железобетона или бетона. Такие конструкции выдерживают нагрузку стен возведенных на основе тяжелых материалов, таких как бетон, керамзитобетон, шлакобетон, кирпич.

Строительство ленточного фундамента требует проведения дополнительных земляных работ, что делает его стоимость не самой низкой. Однако его использование особенно актуально для домов, в которых предполагается наличие подвала, цокольного этажа или гаража.

Достоинства и недостатки монолитного фундамента

Главные преимущества монолитного фундамента:

  • Высокая скорость строительства.
  • Возможность обустройства зданий и сооружений любой конфигурации и размеров.
  • Отсутствие стыков и швов на поверхности фундамента.
  • Фундамент под дом в виде монолитных плит хорошо защищает строение от проникновения в него влаги. Именно плитные фундаменты рекомендуется применять на заболоченных почвах.

Но у монолитного фундамента также есть свой недочеты:

  • Весь бетон должен быть залит за один раз, то есть необходимо заказывать сразу несколько миксеров. Лучше заказать бетона больше, а это требует лишних финансовых затрат.
  • Необходимо арендовать и заказывать специальную дорогостоящую строительную технику.
  • Если в здании есть подвал, то использовать монолитный фундамент не получится.
  • У бетона и арматуры высокая теплопроводность, из-за чего они сами по себе не способны сохранять тепло. Дополнительно придется применять теплоизоляционные материалы, которые укладываются по всей поверхности основания.

Требования к монолитному фундаменту

Монолитный фундамент в соответствии с ГОСТ должен обладать следующими свойствами:

  • Прочность. Чтобы фундамент был устойчивым и выдерживал все нагрузки, следует правильно рассчитывать глубину заложения фундамента, его несущую способность, размеры конструкции основания и его давление на грунт.
  • Долговечность. Для обеспечения долговечности оснований сооружений необходимо выбирать морозостойкие и водостойкие строительные материалы, а также осуществлять надежную гидроизоляцию фундаментов.
  • Экономичность. Достигается благодаря правильному расчету необходимого фундамента, то есть отсутствием перерасхода материалов.

Материалы для монолитного фундамента

Важно правильно подобрать бетон и арматуру для обустройства оснований сооружений. Например, бетон марки М50 и М100 для фундаментов категорически не подходят. М200 используется только для заливки фундаментных плит, если вес возводимого здания небольшой.

Бетон М300 – наиболее подходящий вариант для постройки частных малоэтажных домов, он подходит для большинства сооружений. А вот бетон марки М400 и выше применяется только в промышленном строительстве и в особо ответственных конструкциях, использовать его для сооружения коттеджей нерационально.

Арматура может быть стальной или композитной, ее задача – принятие и распределение изгибающих усилий. Для монолитных плит диаметр арматуры должен быть более 10 мм. Чем слабее грунт, тем толще должны быть стержни. На углах здания целесообразно применять арматуру диаметром около 16 мм.

Расчет монолитного фундамента под дом

На толщину фундамента влияют показатели почвы, результаты геодезических испытаний (типы грунта, уклон поверхности, глубина промерзания, наличие и отсутствие грунтовых и поверхностных вод), конструктивные и технологические аспекты проекта строительства.

Минимальная толщина фундамента составляет 15 сантиметров, но она подходит только для легких конструкций – небольшая баня, гараж, возводимых на непучинистых грунтах. Обычно толщину основания при малоэтажном строительстве принимают равной 20-30 см.

Проектом может быть предусмотрено утепление фундамента, в этом случае при расчетах нужно учитывать толщину утеплителя. Основанием морозоустойчивого фундамента является железобетонная плита.

Толщина ленточного фундамента должна быть более 35 см, при возведении зданий на сыпучих почвах следует уменьшить нагрузку на грунт путем добавления уступов (ширина около 20 см, высота – 30-40 см), обрез фундамента должен быть выше уровня земли.

Пример расчета плитного фундамента 10х10

Рассчитаем монолитный фундамент для одноэтажного дома. Исходные данные об объекте строительства:

  • Здание: жилой одноэтажный дом площадью 100 м 2 ;
  • Здание возводится из бруса толщиной 200 мм;
  • Высота стен здания равна 4 м;
  • Перегородки внутри здания выполнены из гипсокартона (общая площадь перегородок составляет 64 м 2 );
  • Крыша четырехскатная с уклоном равным 35°;
  • Пластичный грунт, в состав которого входит глина;
  • Регион, в котором ведется строительство: г. Оренбург, значения снеговой нагрузки для него равняется 240 кг/м²;
  • Перекрытия деревянные, их общая площадь составит 68 м 2 .

Для расчета нагрузки на фундамент необходимо учитывать вес всех конструкций, а также ветровое и снеговое воздействие. При расчете нужно учитывать как нормативную, так и расчетную нагрузку в комплексе с коэффициентом надежности.

Для рассматриваемого примера результаты будут следующие:

  1. Нагрузка от стен: 100*160*1.1 = 17600 кг;
  2. Нагрузка от перегородок: 64*30*1.2 = 2304 кг;
  3. Нагрузка от перекрытий: 68*150*1.1 = 11220 кг;
  4. Давление от кровли: 61*2*60*1.1 = 8052 кг;
  5. Полезная и снеговая нагрузки: 68*240*1.2 + 61*180*1.4 = 17330 кг.

В сумме получаем нагрузку, равную ориентировочно 56506 кг (при этом учитывался коэффициент надежности). Ширина подошвы бетонного слоя на 20 см выступает за периметр здания. Следовательно, площадь основания составляет 1081600 см 2 . Высчитываем удельную нагрузку на почву под домом по формуле: 56506 кг: 1081600 см 2 = 0,05 кг/см². Сопоставляем расчетные и заданные значения: Δ = 0,07 – 0,05 = 0,02 кг/см².

Масса строения рассчитывается по формуле: М = Δ*S = 0,02*1081600 = 21632 кг.

Отсюда толщина монолитной плиты фундамента для дома: t = 21632/700 = 30.9 см. Принимаем значение, равное 30 см.

Объем фундамента равен: 10.4 2 *0.3=32.45 м 3 .

Как сделать монолитный фундамент для дома

Залить монолитный фундамент под дом не так просто. При установке монолитного ленточного фундамента для начала необходимо выкопать траншею. Важный момент – зачистка дна котлована перед возведением фундамента. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы туда не попала вода. Глубина траншеи должна соответствовать полностью подошве фундамента.

После чего делается песчаная подушка, где преимущественно используют песок либо некрупный щебень. Вся процедура повторяется несколько раз, утрамбовывая один слой за другим до тех пор, пока высота подушки не достигнет 0, 3-0, 6 м. После чего до уровня земли оставшуюся часть заливают бетоном.

Далее необходимо установить опалубку на основе дощатых щитов. Сверху щиты должны быть соединены планками. После чего необходимо уложить слои толя либо рубероида. Именно такая технология возведения фундаментов обеспечит надежную гидроизоляцию.

При строительстве деревянных домов используются фундаментальные панели толщиной в 26 см. Для их изготовления используют специальные добавки, которые повышают гидроизоляционные свойства.

В таком фундаменте сразу устанавливаются панели для коммуникационных отверстий, дверных и оконных проемов. Современные технологии позволят создать панели любых размеров и конфигураций.

На площадях с высоким уровнем грунтовых вод сооружают плитные фундаменты. Для его возведения устанавливают железобетонную плиту, закрепленную арматурным каркасом. Но иногда при сооружении котлована для возведения фундамента можно столкнуться с проблемой «слабого грунта». Для таких грунтов используются свайные фундаменты, позволяющие возводить сооружение на деформируемых основаниях.

Различают два вида свайных фундаментов: висячие сваи (передача усилий через боковое сопротивление) и фундаменты стоечного типа: (работающие за счет опоры). Благодаря механизации установки свайного фундамента повысилась их эффективность, вследствие чего такого рода фундаменты только набирают популярность.

Заключение

Фундамент дома – это его основа, и от того насколько правильно и профессионально проведены работы по его закладке зачастую зависит качество всей постройки. При выборе типа фундамента надлежит учитывать тип почвы, глубину промерзания грунта, а также назначение и конструкцию будущего дома. Необходимо помнить, что стоимость фундамента может достигать 15-20% от стоимости строительства дома, и это совсем не та часть постройки, на которой стоит экономить.

Чтобы избежать возможных дефектов при строительстве, лучше доверить закладку фундамента профессиональным строителям, которые смогут более точно определить все возможные нюансы участка застройки и дать гарантию на свою работу.

Монолитный ленточный фундамент: нюансы выполнения работ

Монолитное фундаментное основание ленточного типа считается наиболее популярным вариантом, устраиваемым под загородные дома и коттеджи. Компании, предоставляющие строительные услуги, предпочитают такое основание за его длительный срок службы, простоту выполнения монтажных работ, не слишком высокую себестоимость. Монолитный ленточный фундамент можно залить самостоятельно. Если работы выполнять со всей ответственностью, придерживаясь требований ГОСТов, возможно возвести надежную основу для будущего дома, которая не создаст вам лишних проблем в течение продолжительного периода.

Что такое монолитный ленточный фундамент

Конструкция такого основания является неразъемной, выполняется из стальных арматурных прутьев и бетонной смеси. Монолитная лента фундамента располагается по периметру объекта, под всеми его несущими стенами. Если соблюдена технология проведения работ, конструкция получается монолитной, отличается надежностью и прочностью.

Ленточный монолитный ж/б фундамент рекомендуется устраивать при глубоком залегании грунтовых вод, когда их уровень расположен значительно ниже проектной глубины железобетонного основания. В ином случае приходится устраивать дренажную систему, требующую привлечения дополнительного и весьма солидного финансирования.

Типы фундаментов

Фундаментная основа в точности дублирует контур объекта, воспринимая нагрузочные воздействия от стен и перекрытий и передавая их на землю.

По степени заглубленности по отношению к нулевому уровню монолит ленточного фундамента разделяют на три вида:

  • заглубленный – погружен на пятьдесят – семьдесят процентов по отношению ко всей высоте основы. Применяется под строящиеся коттеджи, для которых используют тяжелые материалы. Отличается самым высоким уровнем несущей способности, создает возможность для обустройства подвального помещения или цокольного этажа. Частные лица во время строительства таким вариантом пользуются редко, потому что его выполнение подразумевает большие объемы земляных работ и существенные затраты на бетонирование;
Читать еще:  Правила расчета и возведения плитного фундамента

  • мелкозаглубленный – наиболее востребованный тип фундамента для частных построек. Лента основания заглубляется на одну треть от своей высоты. Этот фундамент прекрасно подходит для объектов, строительство которых предполагает применение различных материалов – всевозможных блоков, древесины, железобетонных плит, кирпича и т. д. Фундаментное основание мелкого заглубления считается надежным, обладает неплохими способностями несущего характера, требует минимальных затрат во время строительства;
  • незаглубленный – ленту в почву не заглубляют, своей подошвой она ложится на поверхность земли. Такой тип основания используют под легкие сооружения – дачи, бани, сараи.

Виды ленточных монолитных фундаментов пригодны почти на всех типах почвенных составов.

По сухому песку, супеси или суглинку основа устраивается выше точки промерзания грунта. На грунтах со средней и высокой степенями пучения – пониже уровня замерзания сантиметров на тридцать. Дренажная система при этом не устраивается.

Если проектным заданием предусмотрены дренаж и замена пучинистого грунта на непучинистый, то основу разрешается заглубить несколько выше точки промерзания земли.

В случае, когда грунтовые воды находятся высоко, перед устройством заглубленной ленты фундамента выполняются эффективные мелиорационные мероприятия, направленные на осушение участка, отведенного под застройку.

Под воздействием давления гидростатического характера узлы ленточного монолитного фундамента будут подвергаться разрушениям и деформации. В таких случаях рекомендуется рассматривать способы установки свайных фундаментов.

Строительные работы

Устройство монолитного ленточного фундамента возможно собственными силами или с привлечением опытных строителей. Предварительно следует выполнить необходимые расчеты и составить чертежи. Подобные работы можно заказать в специализированной компании, способной определить основные параметры фундаментной основы и глубину ее заложения. Подготовив все исходные данные, можно переходить к проведению работ. Рассмотрим все этапы более подробно.

Расчет

При его выполнении необходимо руководствоваться соответствующими ГОСТами и СНиПами.

Принимаются во внимание гидрогеология участка, опыт использования объектов, расположенных вокруг места, отведенного под строительство. Для начала необходимо определить характерные особенности и состав почвы на уровень предполагаемого заглубления ленты. Будет лучше, если расчеты выполнятся до точки промерзания грунта. Результатом всех действий станет чертеж, на котором будет обозначен ленточный монолитный фундамент в разрезе, отображены все размеры. При выполнении требуемых расчетов определяют следующие размеры:

  • глубину закладки – она будет зависеть от веса объекта и уровня промерзания грунта в конкретном районе. Для участка с обычными несущими возможностями при возведении большого дома глубину определяют до точки промерзания и прибавляют десять сантиметров. При этом показатель должен составлять не менее семидесяти сантиметров. Если по проектному заданию предусмотрено подвальное помещение, то показатель глубины можно увеличить. Если возводится мелкозаглубленная фундаментная основа, то точка промерзания не оказывает влияния на уровень заглубления. Если дом строится под круглогодичное проживание, то глубину заложения основания принимают на двадцать процентов меньше уровня промерзания. Вызвано это прогреванием объекта в зимнее время. По отношению к уровню грунтовых вод глубина закладки ленты будет зависеть от местонахождения опорного слоя – он может оказаться выше или ниже УГВ. Во втором варианте потребуется ленту обработать антикоррозийным составом и устроить вокруг нее дренажную систему;
  • ширину, длину и высоту – эти параметры будут зависеть от типа объекта. Под сооружения из легких материалов ширина фундамента составит размер несущей стены, увеличенный на десять сантиметров. При каркасном или брусовом строительстве размер может быть равен размеру стены или уменьшен на 10 см (зависит от числа этаже – 1 или 2). Высоту основания определяют следующим образом – уточняют уровень снегового покрова в районе и к полученному значению прибавляют два десятка сантиметров. Максимальное значение высоты фундамента не должно быть больше двух значений его ширины. Длину МФЛ определяют суммированием всех стен несущего типа. Зная все размеры, можно определить площадь основания;
  • несущую возможность – степень устойчивости грунтового состава под воздействием на него давления от фундаментной конструкции. Такие расчеты лучше поручить опытным специалистам. Желающие выполнить все самостоятельно могут обратиться к интернету и воспользоваться специальным калькулятором. В конечном итоге площадь фундаментного основания должна превышать значение, полученное в результате расчетов. Это означает, что габариты фундамента соответствуют нужным требованиям по несущей возможности. Если это условие не соблюдено, то проект следует корректировать, увеличивая ширину основы.

Зная все размеры, можно переходить к строительству монолитного ленточного фундамента.

Земельные работы

Объемы и применение техники будут зависеть от наличия подвального помещения. При его отсутствии просто размечается лента, и копается канава под фундамент. Предусматривается небольшой запас, чтобы установить опалубочные щиты.

Если будет сроиться подвал, то придется копать котлован, вынимая всю землю. Его размеры будут на два – пять метров больше, чем фундаментная основа. В таких случаях требуется привлечение специальной техники, аренда которой обойдется в приличную сумму.

Плодородный почвенный слой, находящийся сверху, укладывается в сторонку – его можно в дальнейшем раскидать в саду. Остальная земля сваливается в кучи. Часть ее уйдет на засыпку, что-то придется вывозить.

Вынув нужные объемы грунта, основание выравнивается и уплотняется. Если работал экскаватор, то придется немного вручную засыпать неровности, оставшиеся после ковша.

Некоторые специалисты рекомендуют дно засыпать мелкозернистым песком, который лучше подвержен трамбованию, особенно – в увлажненном состоянии.

Песчаная подушка устраивается слоями, общая высота которых должна составлять 20 – 30 см.

Сверху можно устроить слой из щебенки, размеры которой составляют 3 – 6 см. Толщина такой подушки – от 10 до 15 см.

Установка опалубки

Закончив земляные работы, устанавливаем своими руками опалубочную конструкцию. Ее необходимость определяется технологическими особенностями устройства монолитного ленточного фундамента. Щиты опалубки должны отличаться хорошей прочностью, не подвергаться деформированию, не менять свои формы от воздействия залитой бетонной смеси. Используют несколько видов опалубок:

  • съемный – деревянные щиты изготавливают из пиломатериала не ниже второго сорта. В этих целях используют доски, фанерные листы и т. п. Толщина щита – не менее полутора сантиметров. При сборке такой опалубки элементы конструкции плотно прижимаются друг к другу. Высота щита должна на десять сантиметров превышать высоту заливаемой бетоном ленты;
  • несъемный – металлическая конструкция, выполняющая функции усиления. Внешние стороны железных листов обработаны антикоррозийным средством. Такой опалубкой стягивают ленту фундамента, стыки усиливаются уголком или швеллером. Такая опалубка имеет недостаток – стоит достаточно дорого. Кроме того, этот вариант не рекомендуется использовать на участках с высоким уровнем влажности почвы. Еще одно решение несъемного устройства – опалубка из пенополистирольного материала. В данном случае плиты будут не только формировать фундамент, но и утеплять его. Если такие плиты будут закладываться ниже нулевой отметки, придется использовать гидроизоляционные материалы.

На участках с плотными грунтами в канавы, имеющие стены, устроенные под прямым углом, бетонная смесь может заливаться без установки опалубочной конструкции. Этот способ поможет минимизировать расходы и трудовые затраты на выполнение монтажных работ. Чтобы в процессе затвердевания бетон сохранял нормальную влажность, дно и стены траншеи застилаются геотекстилем, верх укрывается полиэтиленом.

Армировка

Большие по протяженности строения, имеющие небольшую ширину, создаю усилия на фундаментную основу, которые пытаются разломать монолитную ленту поперек. Отсюда следует, что необходимо выполнить укрепление длинных сторон. Для этого используется металлическая ребристая арматура, диаметр прутов которой может быть 1 см и более. Поперечные элементы каркаса будут стабилизировать продольно расположенные прутья, поэтому для их изготовления подойдет гладкий материал, имеющий сечение в 6 – 8 мм. Зная размеры ленточного монолитного фундамента, можно определить потребное количество арматурного материала.

Зачастую обходятся устройством двух армирующих каркасов – в нижней и в верхней части фундаментной ленты. Исключение составляют фундаменты, в которых под всем сооружением устраивается подвальное помещение. Схема армирования простая: каждое место соединений прутов связывается проволокой. Выполняется такая работа вручную или специальными приспособлениями – вязальным пистолетом либо крючком.

Еще один вариант соединения – сварка. Но он не всегда себя оправдывает. Работа выполняется быстро, но у соединений появляется повышенная жесткость. Не имея достаточной подвижности, такие каркасные соединения могут стать причиной образования трещин. Арматура хоть и заливается бетонной смесью, чтобы не подвергаться коррозии, но если появляются трещины, в которые начинает проникать кислород, сварные соединения начинают разрушаться.

На этапе установки армирующих поясов закладывают вентиляционные каналы и короба, по которым подведутся коммуникационные линии. Если про это своевременно не вспомнить, придется нарушать целостность залитого монолита.

Заливка бетоном

Заливая фундамент для дома, рекомендуется использовать или готовить бетонную смесь марки В17.5 либо В20. Некоторые специалисты советуют применять марку В25, хотя для строительства частных объектов это не совсем рентабельно. Несущие возможности изменятся не слишком сильно, а вот денег потребуется на порядок больше.

По степени морозоустойчивости используют бетонную смесь F100 – 150, уровень устойчивости к воздействию воды должен быть не менее W6 – 8.

При бетонировании фундаментной конструкции соблюдаются определенные правила:

  • смесь заливается слоями по 10 – 20 см, уплотняется;
  • очередной слой заливают до момента схватывания предыдущего;
  • сверху бетон укрывают полиэтиленовой пленкой.

Время, необходимое для полного затвердевания бетона – месяц. После этого его разрешается утеплять и устраивать гидроизоляцию.

Помните, что монолитную армированную ленту не рекомендуется оставлять без нагрузки на зимний сезон. Как правило, вес должен составлять около тридцати процентов общей массы будущего сооружения.

Нюансы выполнения работ

Если вы не справляетесь с расчетом монолитного ленточного фундамента, то пример его всегда найдете в интернете.

Для успешного проведения работ на строительной площадке необходимо установить бетономешалку, производящую бетонную смесь для заливки фундаментной основы. И такого материала вам потребуется приготовить достаточно много.

Можно воспользоваться услугами специальных компаний, которые доставят вам необходимое количество бетона за один раз.

Заливка выполняется послойно, бетон трамбуется виброплитой. При этом необходимо следить, чтобы устройство не касалось арматурного каркаса.

Заключение

Мы рассмотрели все технологические этапы устройства монолитного фундамента. Для этого понадобится большое количество материалов, много времени и трудозатрат, да и до полного высыхания бетона понадобится не менее месяца. Ускорить процесс можно только арендой специальной техники и приобретением готовой бетонной смеси.

Монолитный ленточный фундамент

При строительстве деревянного и многоэтажного дома применяется монолитный ленточный фундамент. Для него не нужны дорогие инструменты или техника, на его установку уйдет совсем немного времени и труда. Несмотря на простоту установки, этот вид фундамента имеет хорошую прочность, мало вероятности того, что он разрушится, что очень важно при эксплуатации здания.

Читать еще:  Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента?

Сейчас вы подробно узнаете, что такое ленточный монолитный фундамент и как его устанавливать. Такой фундамент смотрится наподобие железобетонной ленты, которая находится под всеми важными стенами дома. В связи с этим и произошло такое название. Благодаря ленте, вес здания распределяется полностью по всему периметру. Поэтому в дальнейшем дом не сможет перекоситься или просесть.

Расчет параметров

Расчет ленточного монолитного фундамента производится в самом начале, с него и начинается проектирование. Для этого нужно вычислить ширину будущих стен, периметр здания, высоту заливки. С этими данными можно узнать объем отливки. Высоту основания необходимо учитывать по формуле: H > D+10 cм, а D > L

H – высота фундамента

D – глубина колонны в стакан

L – длина анкеровки арматуры.

Чтобы найти объем (V) отливки:

  1. V отливки = высота отливки перемножается на весь периметр комнаты и ширину стен.
  2. V внутренней части = высоту отливки перемножают на длину и ширину фундамента. Из того, что получили, отнимаем V отливки.
  3. Расчет опалубки. Для начала находим площадь поверхностей сбоку: высоту отливки умножаем на периметр в двойном количестве. После, вычисляем площадь доски: длину умножаем на ширину. Кол-во всех досок = частное между площадью боковых поверхностей и одной доски.

Важно знать при установке

Армирование придает высокое качество и устойчивость сооружению. Диаметр прутьев должен колебаться от 1 см до 1,6 см. Армирование может делаться такими способами как:

  • использование вязальной проволоки;
  • при помощи сварки.

Последний способ не рекомендуется, так как при нем необходимо много труда, нужно делать все осторожно, иначе все испортится. Самым лучшим способом является вязка проволокой. Это применяют с помощью особых крюков, пассатижи или пистолета, который для этого создан.

Первые два способа делаются руками. Это занимает много времени и труда. Пистолетом значительно проще выполнять эту работу, да и качественнее получается результат.

Используя песок и цемент (в расчете 3 на 1), приготавливают строительный раствор. Лучшим вариантом считается цемент М-500. С помощью бетонного вибратора в растворе не образуются пустоты, раствор распределится равномерно, что повысит качество работы. Но возможно обойтись и без этой техники, можно просто уложить раствор вручную трамбовками из дерева, постукивая ими по стенкам опалубки.

Чтобы в траншеях из бетона не образовались пустоты, и он не начал расслаиваться, следует заливать его за один раз. Раствор не нужно делать сильно жидким. Не следует заливать в сильно жаркий день. У монолитного ленточного фундамента должна иметься изоляция от воды. Производят ее после того, как бетон полностью застынет, снимают опалубку. На него наносят мастику, а к ней прикрепляют рубероид.

Важно строить монолитный ленточный фундамент своими руками, соблюдая все параметры, которые указаны в плане вашего дома. Не допускаются даже малейшие отклонения от него. Из-за этого могут в будущем возникнуть трещины в стенах дома.

Начало работы

При укладке фундамента надо сделать всего три пункта:

При создании каркаса выбирайте только ребристую арматуру. С ней произойдет лучше сцепление с бетоном. Но при поперечной перевязке можно брать и гладкую, так как нагрузка в этом случае маленькая. Изготавливая каркас, важно больше времени посвятить углам. Они зачастую быстро деформируются.

По способу изготовления выделяют два самых распространенных вида фундамента:

  • который заливается в опалубку;
  • который заливается в траншею.

Если по планам в вашем доме будет цокольный этаж, то необходимо применить первый тип фундамента. При этом стены будут совершенно равными, но не стоит забывать, что это зависит и от опалубки.

При установке фундамента нужно придерживаться определенного плана:

  1. провести работы с землей;
  2. разметить;
  3. залить плиты или траншеи;
  4. сделать опалубку;
  5. создать каркас;
  6. залить фундамент;
  7. укрепить фундамент.

При помощи особой техники для строительства производятся работы с землей. Можно это сделать вручную, но это очень трудная и долгая работа. Для начала размеряем площадь застройки, но нужно прибавить еще со всех сторон по метру. После этого начинаем снимать грунт. Первый слой земли может пригодиться для огорода, а слои поглубже пойдут на то, чтобы засыпать снаружи фундамент. Необходимо решить уровень пола в подвале, и после этого можно узнать, до какой глубины убирать грунт. Если вы планируете заливать бетоном пол, то нужно увеличить глубину. Монолитно-ленточный фундамент может быть с заливкой пола в подвале или без нее.

Пол с заливкой

Если вы строите с заливкой пола, то необходимо выровнять дно получившейся ямы, а после хорошо утрамбовать. Рассчитываем, как будут лежать плиты. Если нужно, то выкладываете сетку из арматуры. Из досок сколачиваем опалубку и заливаем ее бетоном. В случае, когда на фундамент предполагается большое количество нагрузок, то следует в бетон вставить арматуру.

Пол без заливки

Если вы собираетесь устанавливать монолитный ленточный фундамент без бетонного пола, то для начала необходимо сделать разметку для траншеи. Она должна быть больше толщины фундамента примерно на 15 сантиметров с каждой стороны. Выкапываете траншею по проекту, землю в траншее нужно тщательно утрамбовать. Если требуется, то нужно подсыпать песок, щебень или гравий. И толь после этого можно укладывать арматуру и заливать бетоном.

После этого установка опалубки ничем не отличается от предыдущего способа. Далее находим контору, которая занимается прокатом опалубки. Этот момент в строительстве является самым дорогостоящим. В основном, размер у сборного щитка 30 – 60 см. Собрать с легкостью могут двое мужчин, главное только соблюдать линии разметки. После собранного первого пояса нужно обработать опалубку эмульсионной смазкой.

Что необходимо помнить

Устанавливая ленточный монолитный фундамент для дома, не забудьте сделать сквозные отверстия нужного размера для коммуникаций. Для этого положите отрезанные пластиковые трубы через опалубку. Если этого не сделать заранее, то впоследствии будет очень трудно сделать отверстия.

И только после всего перечисленного начинаем заливать монолитно-ленточный фундамент. Когда появится минимальная прочность, уберите опалубку, переставляете ее на новый пояс до необходимой высоты. Для того чтобы ваш фундамент окончательно высох, необходимо чтобы прошло примерно 28 дней, благоприятной температурой для этого считается +20.

После этого начинайте строить стены. Но не раньше вышеуказанного времени. Последним этапом строительства считается гидроизоляция боковой поверхности. Чтобы это сделать, необходимо окрасить ее несколько раз горячим битумом или особой мастикой. Когда стена полностью высохнет, ее нужно засыпать землей, которую после хорошо утрамбовать и выровнять. Вот у вас и получилась монолитная плита на ленточном фундаменте.

Фундамент с траншеей

Этот способ был придуман очень давно. К его достоинствам относят то, что он просто выполняется и является самым дешевым вариантом. Как вы уже знаете, начинать строительство монолитного ленточного фундамента следует с разметки. А после начинается самое тяжелое – надо копать до глубины промерзания земли. Конечно, можно нанять экскаватор, но после него понадобится доработка траншеи. Он не очень ровно копает, поэтому придется утрамбовывать и ровнять ее. Главное, чтобы начинать копать траншею перед заливкой бетона. В противном случае, она обвалится и тогда придется устанавливать опалубку.

После того, как вы выкопали траншею и уложили арматуру, тут же начинайте заливать бетоном будущий фундамент. При этом не забудьте про пластиковые бутылки, которые необходимо установить в необходимых местах. Заливать фундамент нужно по уровень земли и ждать пока он подсохнет. После этого убираете верхний слой земли около внутренней стороны. В самом конце установки фундамента делаете отмостки со всех сторон дома, чтобы он не подмывался и не промерзал. Как видите, установить монолитный ленточный фундамент для дома не так уж и трудно.

Особенности технологии устройства монолитных бетонных фундаментов

Как ни странно, монолитные фундаменты пользуются большой популярностью, и это притом, что их возведение — довольно затратное с финансовой точки зрения предприятие. К тому же, технология возведения такого основания требуется четких расчетов максимальной нагрузки на площадь, а также точек ключевых угловых нагрузок с учетом воздействия внешних факторов.

Такой фундамент сделать не так сложно, но предварительно стоит проконсультироваться с профессиональными строителями, которые уже имеют опыт работы и практику создания монолитных оснований под многоэтажные здания различной сферы применения.

Сама технология создания монолитного плиточного фундамента для дома универсальна. Корректировки в процесс устройства вносят лишь тип почвы, уровень усадки, наличие грунтовых вод и глубина промерзания.

Но почему монолитный фундамент настолько популярен среди частников, что они готовы платить большие деньги именно ради его устройства? Прежде всего, это универсальное основание, которое отлично подходит для любого типа почвы (кроме вечной мерзлоты), а технология устройства доступна каждому. Такой фундамент идеально подходит для глинистых и торфяных почв, которым присущи просадки грунта и возникновение спонтанных грунтовых вод.

Каждый, кто решил возвести монолитный фундамент своими руками, должен помнить, что такая конструкция может быть несущей только при условии правильного армирования и усадки. Но тут также учитывается степень усадки грунта, его особенности, а также решении об использовании монолитного бетона (дорогой вариант) или же сборных бетонных / железобетонных конструкций (более дешевый вариант основания).

Технология возведения монолитного фундамента

  1. Разметка строительной площадки, установка направляющих и растяжка регулируемой веревки.
  2. Расчет несущей конструкции фундамента с учетом особенностей почвы, подбор оптимальной технологии (для многоэтажных домов нужно использовать только заглубленный монолитный фундамент, другие варианты просто не выдержат полной массы дома).
  3. Подготовка котлована. Тут можно использовать ручной или механизированный труд — все зависит от финансовых возможностей.
  4. Устройство подушки из песка и щебня. Стоит помнить, что подушка должна состоять с нескольких слоев, при этом щебневый слой – это дренаж.
  5. Строительство опалубки. Она всегда должна быть больше ширины фундамента. Тут стоит учитывать степень текучести бетона, а также гидрофобность самой подушки.
  6. Гидроизоляция и теплоизоляция. В некоторых случаях она не обязательна, если конструктивно не предусмотрены подвальные помещения. Однако теплоизоляцию все же лучше делать для сохранения тепла внутри дома.
  7. Армирование основания. За счет армирования резко снижается степень усадки здания, а также периодичность капитального ремонта основания. Стоит помнить, что армирование проводится различными методами в зависимости от типа здания, его высотности и структуры. Особое внимание нужно уделить качеству армирования, если присутствует несколько основных и промежуточных несущих стен. В таких случаях многие строители использую дорогую армированную сетку, где перекрещиваются сразу основные и промежуточные линии армирования.
  8. Заливка бетоном. Лучше производить одновременно с помощью нескольких бетономешалок, чтобы бетонная основа равномерно распределилась по опалубке и вышла однородной.

Необходимые инструменты

Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов. Так, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и шнур для разметки горизонтального уровня и направления.

Запрещено оставлять бетонный фундамент зимовать в открытом виде.

Как правильно сделать устройство монолитной плиты для фундамента? Ведь на то он и монолитный, что каждый элемент жестко соединен с другим, а устройство предусматривает максимальную жесткость каждого элемента без потери несущих характеристик. Для этого стоит отметить все этапы производства монолитной плиты, а также способы жесткого соединения их в единую конструкцию.

Читать еще:  Тонкости процесса утепления фундамента деревянного дома

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

  • выкапывание фундамента по строго отмеченным линиям на расчетную глубину погружения;
  • заполнение основания песчано-гравийной подушкой;
  • создание трубной или капельной дренажной системы по периметру будущего фундамента или по его внешнему контуру;
  • в песчаной подушке рекомендуется обустроить слой подбетонка, который будет защищать подвальное помещение от попадания воды.

Все, подготовительные работы окончены. Котлован готов, предусмотрена дренажная система, правильно рассчитана нагрузка на углы фундамента. Теперь пора возводить сам фундамент. Эта процедура состоит также из ряда этапов:

  • Армирование фундамента. В зависимости от типа здания и его массы, можно считать популярными горизонтальное и вертикальное армирование. Также существует угловое армирование с использование сварки с герметизацией, но оно популярно при строительстве высотных сборных зданий.
  • Устройство опалубки. Она должна быть слегка мокрой, чтобы не вытягивать влагу из бетона, вызывая его преждевременное высыхание. Также нужно помнить, что сетчатая опалубка всегда выступает за пределы ширины фундамента, но это не проблема, т.к. все популярные монолитные фундаменты заглубленные, а поэтому внешние контуры подлежат гидроизоляции.
  • Бетонирование. Тут есть несколько вариантов. Если есть возможность задействовать сразу несколько бетономешалок, тогда лучше поступить именно так. Но если бюджет не позволяет, тогда можно залить бетоном отдельные фрагменты и затем соединить их арматурой.
  • Демонтаж опалубки и проверка монолитного основания на прочность. Это кульминационный момент.

Какая монолитная плита считается универсальной

Тут стоит помнить о степени устойчивости и прочности несущей конструкции. Поэтому ответить четко на вопрос, какая плита фундаментная монолитная будет универсальной, тяжело. Хотя оптимальной будет такая конструкция, в которой предусмотрены основные и промежуточные ребра жесткости, соединенные арматурой. Также стоит помнить, что фундаментная плита должна фиксироваться дополнительными крепежными элементами, чтобы обеспечить большую степень контакта с внешней средой.

Консольная плита (защемленная) пользуется популярностью в строительстве высотных зданий, но она конструктивно сложна, т.к. тут используется основная кромка с оперением из стальной арматуры под углом в 45 градусов. Также существует специальная схема возведения монолитного балочного фундамента с использованием многопролетных балок разнонаправленного типа.

Что стоит помнить при заливке монолитной бетонной плиты

Прежде всего, не стоит экономить на бетоне. Чем лучше цемент и качественнее просеянный песок, а также если используются минеральные холодостойкие добавки, то и бетон будет прочнее.

Практически нереально залить монолитный фундамент своими руками вручную без использования механизированной техники. Причем часто приходится сразу покупать несколько бетономешалок, чтобы обеспечить необходимый объем и скорость заливки.

Есть множество вариантов заливки монолитного фундамента. Можно сразу с бетономешалки узконаправленным коробом подать жидкий бетон. Можно сразу на месте уплотнить готовую смесь, используют вибратор, но такие приспособления только поднимают общую стоимость фундамента.

Сборно-монолитный фундамент

Создание фундамента – один из самых важных процессов строительства дома. Основа любого сооружения обеспечивает равномерное распределение нагрузки на почву, на которой стоит дом. В случае с нестабильными грунтами зачастую используется монолитный фундамент. У такой конструкции есть свои разновидности, в частности сборный монолитный фундамент. Он имеет свои особенности и нюансы монтажа.

Что такое сборно-монолитный фундамент?

Из названия становится ясным, что монолитный фундамент представлен сплошной плитой, которую закладывают под здание. В случае с ленточным монолитным фундаментом закладку проводят только по периметру сооружения. Главная отличительная черта сборного фундамента монолитного типа от стандартной конструкции – это то, что она состоит из нескольких частей, которые в последующем становятся целостной конструкцией.

Под ленточным монолитным фундаментом подразумевается железобетонная полоса, располагающаяся под зданием. Она может быть:

Первый тип сборного ленточного фундамента представлен жесткой горизонтальной рамой, которая применяется в основном к сооружениям небольшого веса. Зачастую это постройки из дерева.

Заглубленная разновидность фундамента используется для опоры тяжелых каменных домов. Ещё одно применение – это при необходимости обустроить под сооружением подвал, гараж или цокольный этаж.

Что касается сборного сплошного фундамента, то его закладку проводят в ситуациях, когда на участке строительства преобладают грунты с высокой степенью сжатия. Используют их в основном для деревянных построек. Прочность у них на высоком уровне, к тому же есть возможность сделать фундамент любой конфигурации.

Также к отличительным особенностям сборного монолитного фундамента можно отнести его монтаж. Стандартная разновидность возводится непосредственно на участке строительства, с помощью заливки бетонного раствора. Его заливают в вырытую траншею и получают целостное основание. В случае со сборным фундаментом, его сооружают из блоков, которые по определенной технологии устанавливают в траншеи и прочно скрепляют между собой, что и создает целостную, нерушимую, прочную конструкцию.

Плюсы и минусы

К положительным сторонам сборного монолитного фундамента можно отнести следующие пункты:

  • его возведение не требует больших трудозатрат и времени;
  • есть возможность проводить строительство в зимний период;
  • такая разновидность фундамента удобна для строительства зданий, в которых предусмотрен подвал или цокольный этаж;
  • конструкция характеризуется надёжностью и может располагать на себе массивные постройки;
  • при помощи монолитного фундамента есть возможность соорудить любую форму конструкции.

Из недостатков для такого фундамента выделяют:

  • большие затраты на материалы, которых для возведения требуется немало;
  • невозможно соорудить сборный ленточный фундамент без помощи спецтехники;
  • такая разновидность фундамента требует тщательной подгонки блоков друг другу.

Особенности монтажа сборно-монолитного основания

Возведение сборного монолитного фундамента подразделяется на несколько этапов:

  • разметка. Первым делом, приступая к строительству фундамента, сооружают специальную опалубку, которая располагается по оси несущих стен. Ее можно сделать из досок, длина которых немного больше, чем фундамент в ширину. Доски располагают горизонтально и прибивают к двум колышком. Конструкцию разметки устанавливают, отступив 1,5-2 м от самого котлована. Между столбиками разметки натягивают шнур;
  • удаление грунта. Пласты грунта прорезаются, после чего вынимаются. Выкапывают траншею на глубину, указанную в предварительно составленном плане конструкции. В среднем глубина составляет 80 см. После того, как производят выемку грунта из траншеи, почву выравнивают вручную лопатой;
  • подушка. Для такого типа монолитного основания предполагается опора на подушку, составляет которую нерудный материал. Варианты для обеспечения подобного основания следующие: щебень, песок или смесь песка и щебня. Первых два случая предполагают насыпь, толщиной 40 см. Если засыпается смесь песка со щебнем, то каждого из компонентов должно быть равное количество. После засыпания такой подушки очень важно ее уплотнить, тщательно утрамбовать.
  • подбетонка. Учитывая, что после насыпной подушки из щебня или песка поверхность такого слоя достаточно острая, она может нарушить целостность слоя гидроизоляции, то для устранения такой проблемы проводят заливку бетоном низкой марки. Толщина такого слоя варьирует в пределах 5-10 см. Полученная ровная поверхность является удобной для того чтобы раскатать рулонный материал, загерметизировать стыки. Подбетонку заливают без использования арматуры;
  • обеспечение гидроизоляции. Учитывая, что для фундамента свойственна гигроскопичность, а почва содержит в себе влагу, то такой момент существенно увеличивает срок эксплуатации фундамента. Использование обмазок, красок и пропиток в данном случае нерационально;
  • обеспечение монолита. Такой процесс предполагает заполнение при помощи бетонного раствора оставшихся пустот в фундаменте. Для этого прислоняют специальные щиты к поверхности плиты, после чего стягивают их при помощи шпилек или подпирают укосинами. Далее приступают к заливке бетоном, при этом уплотнять необходимо каждый слой 40-60 см в высоту;
  • учитывая, что фундамент, который состоит из не армированных элементов и не обладает достаточной пространственной жесткостью, большая площадь поверхности будет испытывать серьезные нагрузки, исходящие от пучинистых грунтов. Для обеспечения стабилизации основания используют кольцевой армопояс, который укладывается сверху блоков. Изначально монтируют опалубку таким образом, чтобы щиты были закреплены на верхнем ряду блоков ФБС.

Крепление проводят при помощи дюбелей, скрепляют между собой при помощи перемычек. Далее приступают к самому армированию в два пояса. Используют для этого два прута, диаметром 10-16 мм, при этом соблюдают расстояние от 15 до 40 мм от подошвы. Далее проделывают техотверстияони, они должны располагаться на 40-60 сантиметров от отмостки.

  • предпоследний этап – это заливка бетонного раствора, которая проводится с уплотнением каждого слоя и удалением воздушного пространства при помощи глубинного вибратора.
  • обеспечение гидроизоляции. Учитывая, что эксплуатация основы здания будет проводиться в условиях достаточно агрессивных, то необходимо обеспечить дополнительную гидроизоляцию бетону, который имеет пористую конструкцию. Это можно сделать несколькими способами. Первый проводится ещё при приготовлении раствора бетона. Есть возможность использовать специальные смеси, которые обеспечивают водоотталкивающие свойства для этого материала. Для каких целей пользуются порошком адмикс. Кроме такого способа можно воспользоваться сухой смесью Пенетрон, с помощью которой проводят наружную обработку поверхности.

После нанесения гидроизолирующего состава на поверхность фундамента, цементный камень начинает реагировать с действующими веществами Пенетрона, что приводит к изменению структуры материала по всей толщине. Это придает фундаменту +5% прочности на сжатие.

Для проведения вторичной защиты бетонного материала используют различные обмазки, краски, в состав которых входит эпоксидная основа, рулонные материалы, например, стекловолоконную пленку, пропитки и праймеры. Такой процесс ни в коем случае нельзя пропускать, поскольку проведение комбинированной защиты с использованием пенетрирующей смеси обеспечивает длительность эксплуатации в 80-120 лет.

Если в здании предусмотрен цокольный этаж, то дополнительный этап сооружения фундамента становится утепление. Для этого можно оклеить стены XPS пенополистиролом однослойно. Фиксацию гидроизоляционного слоя материала проводят при помощи дюбелей, после этого материал покрывается геотекстильным полотном.

Указанная технология возведения сборного монолитного фундамента ленточного типа дает возможность использовать все преимущества такой разновидности основания. Если проводить процесс строительства с четким соблюдением рекомендаций, то это станет гарантией получения качественного фундамента, который прослужит много десятков лет.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector